防水是建筑工程中不可或缺的环节。只有在防水得到充分考虑和实施的情况下，才能确保建筑物的长期稳定和可靠性。今天让小编来大家介绍下关于布纹线是什么意思的问题，为在防水方面有需要的人群解疑答惑。
文章目录列表:
1.富怡服装CAD排料系统怎么用2.服装制版日升CAD软件的框选线颜色怎么改
3.素描中的布纹怎么画？
4.服装打板基础知识是什么
富怡服装CAD排料系统怎么用
1、支持多种机器数据格式，可以将HPGL文件输出到各种类型的机器。
2、解决了布料分花向、毛向、圆筒开边、段印、色差等的排版及排料的课题。
3、可对工作区纸样进行捆绑、固定、组合、抖动的特殊处理,使纸样更紧凑,料率达到更高。
4、强大的避色差功能可根据面料的色差特性进行排料,解决了面料色差对排料带来的困扰(水平、垂直、混合避色差)。
使用说明：
1、在排料里面打印出的图裁片周边有绿色的间隔线删除方法：首先在排料里面选择 {选项} 然后进去点击 {在唛架上显示纸样}
在这个里面将显示虚位的那个对勾取消就可以了，并且可以在这里设置在排料系统里面裁片上面的显示功能。如果想要在排料里面设置布纹线上面的显示功能，可以在下面点击说明里面的布纹线后面的小三角，点击后就可以设置了。
2、排料系统里把一个码的所有纸样设同一颜色或把一套纸样设成一种颜色：解决方式：点击选项菜单--在麦架上显示纸样--“件套颜色”的勾去掉，然后点颜色工具- “码数”， 选择所要的物件名称(如没有相应的名称，可点“增加”输入， 然后选中相应的码数名称选所需要的颜色确定即可。
如需一套一个颜色：先选中“码数”，然后选中“件套” ，增加(如此码需排两套就需增加两次，然后选所需要的颜色确定即可。
服装制版日升CAD软件的框选线颜色怎么改
第一节 裁剪一般作业标准
一，找好正确的纸版，要裁剪的衣服款号与版子要对；
二，排麦架：
01，根据裁床生产单，量出能用布种实际幅宽，减去两边各半寸，布边有死痕则应单独排版；
02，排版时，应结合实际布种之差性能，确定是否倒顺排缝接在一起，裁片尽量靠紧其缝份，避免色差；
03，对照资料复查裁片有无遗漏；
三，拉布：
01，依照生产单，明确用布之种类、颜色及用量；
02，取一端直角成90度为依据，拉布时横纹要拉直，布边上下一致，布边要拉直而平齐，对于部分轻微斜布乃用手工拉正。原则上晚装超过3寸，白纱超过2寸，纬斜的布不可裁，拉布松紧要适中，呈自然平整；
03，拉完后，对生产单查点布种颜色，层数进行复核；
四，裁剪：
01，依照生产单对照麦架布种、颜色、件数、号码全面复查；
02，剪的时候一定要于线内剪开，不得在线内外剪，直线要直，弧线要圆顺，记号明确；
03，完成裁片与纸版完全符合，对有色差的布种，应留三角位置，写上编号；
04，对原布瑕疵要作修复处理；
05．裁床生产单上需注明所裁布匹卷号、缸号、用量、次布和损耗；
五，查片：
01，依照生产单，核对其裁片号码、尺寸、色差、配色布种、裁片小零料、布纹经向、数量等；
02，对于换片的裁片应在生产配片记录本上注明号码及名称，以防色差或错漏时核对；
六，分包：
01，依照生产单，各号码分开包扎。同一编号包在一起注明款号、号码、件数、贴纸的编号；
02，包扎时注意不能把布折起来，应用里布及纸衬做卷心，呈圆柱形，以防折痕，特殊单另外包扎；
七，清理台面：
将裁桌清理干净，再做下一款；
八，收纸版：
按顺序收好纸版，放回原正确位置；
九，收发：
01，依照裁床生产单的款号、颜色、数量核对裁片，参照当周出货明细表，按顺序先发急件款、外发机绣、钉珠款、排花款；
02，下周出货各款裁片必需提前一周发出；
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第二节 烫衬
一，先了解裁片的结构，烫衬烫斗温度要适当，先把布料放平整，如有布料起皱需先烫平；
二，结合实际布种之性能，分清布料的正反，把纹路放正；
三，把衬放平整，不要与裁片离位，须吻合，烫衬要烫牢固，不能松泡；
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第三节 修剪点位
一，修剪：
首先要分清款号，分出码数，找出相应纸版，把裁片纹路放正，固定好，修剪要准确，牙剪要明显；
二，点位：
分清款号，分出码数，找出相应纸版，纸版要与裁片完全吻合，点位要准确清晰明了；
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第四节 针车制作标准
01，公主缝：
BP点不能有高低，BP点，腰节点对位要准确，车线要圆顺，上下裁片松紧要一致，针距（据）最少不能低与每寸：白片11针，接腰9针，晚装除开包袖龙滚条可9针，其他为11针；
02，合协边：
注意缝份，量胸围、腰围（根据尺寸表，不能小于尺寸表，也不能大于1/2寸以外）；
03，中烫（一）：
开缝不能有死痕，缝需要开平，也不能有皱褶现象；
04，中烫（四）：
领位要缩缝，不能拉松，烫好后要能吻合原版；折位下端不能成酒窝，要平顺；
05，上拉链：
里布、面布、拉链三者之间松紧度要一致，不能呈现出波浪形。遇上骨、水溶蕾丝、出牙等，要留出1/16寸，以防卡住拉头过不了。链尾不能起酒窝，不能起皱，松紧要一致，外观要呈自然平服状；
06，上袖：
袖山要圆顺、饱满，袖中缝绝对不能偏歪，袖子容位的位置要正确；
07，中烫（三）：
袖山不能烫死，要先从里平烫缝份（烫袖山）；
08，上领、领贴：
要缩缝适当，不能皱折，不能拉松，查看有无与纸样变形，注意尺寸；
09，拼领、领贴：
缝份不能歪斜，以免导致领贴变形；
10，合理布：
面、里布腰节要对缝、平整，不能有拉紧或容位多的现象，拉链尾端的里布缝份要居中；
11，修脚：
分清款号，穿正确人台，尺寸要准确，注意特殊尺寸单，裙脚整圈要顺，禁呈波浪状；
12，中烫（四）：
烫裙边，先要平烫打边线，再按应折边的尺寸烫顺；
13，拼袖：
按缝份记号车，补贴忌拉长；
14，裙褶：
注意裙折稀密，大小均匀，左右对称，褶依牙口记号，且配合剪接尺寸抽褶，褶位一定要直顺，且不能太开；
15，做里布：
按缝份记号做，针距每寸最少不能低于10针，车线要顺，注意车线的松紧度，不能浮线跳针等现象，注意牙齿的高低，不能咬烂里布；
16，里布卷边合叉口：
里布卷边宽窄要一致，合叉口时，下脚里布在面布的基础上多放出3/8从寸，以防下脚后叉外翻，叉长要依照不同的款号符合尺寸（见尺寸表）。两边长短，叉子表里松紧要一致，不能有皱折，不平等状况；
17，下裙协边：
注意不同布种，松紧要适当，注意臀围，腰面尺寸，吊带车在夹圈下1/2寸（成品量）；
18，中烫（五）：
烫下裙开缝，不能有死痕，缝要开平；
19，封口钉针：
先分清所做款号是用真丝或化纤标，注意各种标的倒顺，码数；
订标：
弄清领下尺寸再钉标，封口平顺，钉针面里要对缝，成品外观要平服；
20，接腰，领口：
（01）腰节要平顺对缝，凡过缝份处不能吊起，一定要顺，领口LACE蕾丝要端正平服，不能扭曲、歪斜；
（02）平腰线条要圆顺，尖腰人字要尖，要服贴，有出芽的腰，要注意出芽大小，出芽包布与布衣服种要一致；
21，做肩棉，包滚条：
滚条不能太紧或太松，滚条大小要均匀，饱满不能空松，要圆顺，不能有凹凸状；
22，车下摆：
缝份要均匀，不能有大小不顺、毛边、双折等现象；
23，烫下摆：
线要顺，每条缝烫平整。不能有痕印；
24，打边：
注意缝份顺直，线的稀密松紧度，要剪线，斜纹的部位不能拉松，打完边要与原版吻合。
25，蓬裙：
粗网抽褶，卷边对称均匀，固定粗网，对称，均匀，按裁床点位记号固定，蓬里下脚卷边要平顺，不能有宽、窄、扭等现象；
26，排花：
注意公主缝上的蕾丝松紧适当，需加花的地方两边对称注意与LACE与主布的色差，LACE对称与布身服贴，排花时要特别注意花型线条走向，千万不能过分拉扯或拥挤，以免变形影响成件品位；
27，车花：复检排花；
车花不能移位，注意布种、车针大小，线路适度。不能松泡，以免底线扎皮肤或者面布皱折，一定要沿花边的三角针边车，车线不能跑上主花！以免影响花的外观！
28，缝珠：
缝珠要按样衣或者钉珠版来做，注意针线松紧度。钉珠花型线条，美观度同等或比样衣（小样）更完美；
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第五节： 品检操作标准
01，品检台擦干净，把自己的品检用具放自己最方便位置上；
02，取下衣服后，仔细看飞仔，将飞仔与衣服的款号、颜色、码数进行核对；
03，仔细看此款的样衣制作重点尺寸表；
04，把衣服穿上正确人台，拉顺整件衣服线条；
05，根据尺寸表，量准各细部尺寸（身长、胸围、腰围、领围、夹围、腰剪接等）：
（1）身长：劲窝线下1/4寸定好，接尺寸表尺寸量至脚边（前片下脚中心）；
（2）胸围：根据尺寸表由腋下1/2寸经过BP点量一圈；
（3）腰围：根据尺寸表，经过腰节各点量一圈（注意个别款号要量内腰圈）；
（4）领口：根据尺寸表沿领边量出前领、后领尺寸。各细部位要与样板吻合，整件衣服设计线条有无与样衣变形走样；
06，品检全件是否抽纱、粗纱、脏污、色差、瑕疵等，注意布纹线；
07，检查上身有无变形（量领、袖围、胸围等尺寸），如有疑问，依纸版核对修剪裁片是否吻合；
08，检查折位有无对称，收腰中点车缝有无顺滑；
09，查线路松紧，稀密一定要适度；
10，依样衣对比品检排花有无走样变形，有无错排漏排，有无对称（允许误差为肉眼看不出）；
11，品检车LACE蕾丝有无色差、变形、走位，车线有无漏出花外，朵花有无变形，查BP点，有无车缩现象；
12，品检上身领口，袖口圈有无露里，缝份有无平烫，表布有无烫倒、死痕、线痕；
13，品检整件接腰、车拉链工艺、成件线条对原设计有无影响等。查做下脚有没按正确尺寸修剪，查看是否是特殊尺寸单；
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第六节 手工制作标准
01，修线：
所有线头要绝对干净；
02，点钮门位：
按照纸版点准确；
03，打钮门位：
位置要正确，检查线路；
04，钉钮位要准确，钉钮位置要正确，要钉牢固，平行线条整齐，钉钮线头，针脚要藏好；
05，钉肩棉：
注意位置，外观平顺，不能有皱折不平等现象。千万不能钉到面布上去或别处；
06，手工钉针不能扭曲，针脚线头要藏好；
07，领裙钉勾：
注意两边高低要一样，要钉牢，扣起来使外观平整，服贴人枱；
08，拉线耳：
按表里的距离，成品外观平直，平整，线耳千万不能过长或过短；
09，缝毛毛虫：
毛毛虫1/4寸长，位置要适宜，打结要牢固，以免脱落散开；
10，挑脚：
注意线路稀密要匀称，针距不低于1/4"针，松紧要适当，针脚不能外漏，整圈要平顺，不能扭曲；
11，做手工：
注意整件衣服手工做花等要符合原样之做法，大小缝的位置，蝴蝶花：大小均匀，对称不能歪斜；
12，补珠：
注意针线松紧度，钉珠的花型，枝杆的顺直柔和度。LACE部分该分线的必需分线，珠类分清，不可混乱。按样衣或纸版做，美观度要相同或超过样衣；
13，包钮：
不能毛脚，注意色差；
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第七节：大烫
大烫，再次补救车工工艺方面瑕疵，烫出成品外观线条，烫完后切不可有死痕、线痕等瑕疵。烫时要把握领口缩，胸、腰顺，不可拉大为原则，注意整件衣服之完整，美观度；
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第八节：整理与洗油
一、检查大烫有无死痕，有之退回；
二、检查手工有无错漏；
三、检查成件衣服整件外观，领袖等对称性；
四、洗油要绝对干净，完成之后衣服所有脏污与线头要绝对一尘不染；
五、对以上工序做全面检查，对整件衣服进行整理，如补珠、补花、补绣、钉针等；
六、检查所完成衣服与原样之间相同度，款号，配色有无差异；
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第九节：挂吊牌 包装
先对洗油作100%检查，检查有无衣服瑕疵，对照飞仔是否与定单、款号、码数颜色相同，认真写装箱单，注意特殊尺寸单，辅料及同一SO＃的不同款号颜色是否一样，不得有误。
素描中的布纹怎么画？
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8246 可将唛架上选中纸样向上8、向下2、向左4、向右6方向滑动，直至碰到其它纸样。
579 可将唛架上选中纸样进行90度旋转5、垂直翻转7、水平翻转9。
13 可将唛架上选中纸样进行顺时针旋转1、逆时针旋转3。
↑↓←→ 可将唛架上选中纸样向上移动↑、向下移动↓、向左移动←、向右移动→移动一个步长，无论纸样是否碰到其它纸样。
双击 双击唛架上选中纸样可放回到纸样窗内；双击尺码表中某一纸样，可将其放于唛架上
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V8快捷键 A 调整工具 B 相交等距线 C 圆规 D 等份规 E 橡皮檫 F 智能笔 G 移动 J 对接 K 对称 L 角度线 M 对称调整 N 合并调整 P 点 Q 等距线 R 比较长度 S 矩形 T 靠边 V 连角 W 剪刀 Z 各码对齐 F2 切换影子与纸样边线 F3 显示/隐藏两放码点间的长度 F4 显示所有号型/仅显示基码 F5 切换缝份线与纸样边线 F7 显示/隐藏缝份线 F9 匹配整段线/分段线 F10 显示/隐藏绘图纸张宽度 F11 匹配一个码/所有码 F12 工作区所有纸样放回纸样窗 Ctrl+F7 显示/隐藏缝份量 Ctrl+F10 一页里打印时显示页边框 Ctrl+F11 1:1显示 Ctrl+F12 纸样窗所有纸样放入工作区 Ctrl+N 新建 Ctrl+O 打开 Ctrl+S 保存 Ctrl+A 另存为 Ctrl+C 复制纸样 Ctrl+V 粘贴纸样 Ctrl+D 删除纸样 Ctrl+G 清除纸样放码量 Ctrl+E 号型编辑 Ctrl+F 显示/隐藏放码点 Ctrl+K 显示/隐藏非放码点 Ctrl+J 颜色填充/不填充纸样 Ctrl+H 调整时显示/隐藏弦高线 Ctrl+R 重新生成布纹线 Ctrl+B 旋转 Ctrl+U 显示临时辅助线与掩藏的辅助线 Shift+C 剪断线 Shift+U 掩藏临时辅助线、部分辅助线 Shift+S 线调整 Ctrl+Shift+Alt+G删除全部基准线 ESC 取消当前操作 SHIFT 画线时，按住SHIFT在曲线与折线间转换/转换结构线上的直线点与曲线点 回车键 文字编辑的换行操作/更改当前选中的点的属性/弹出光标所在关键点移动对话框 X键 与各码对齐结合使用，放码量在X方向上对齐 Y键 与各码对齐结合使用，放码量在Y方向上对齐 U键 按下U键的同时，单击工作区的纸样可放回到纸样列表框中 注： 按Shift+U，当光标变成后，单击或框选需要隐藏的辅助线即可隐藏。 F11： 用布纹线移动或延长布纹线时，匹配一个码/匹配所有码；
用T移动T文字时，匹配一个码/所有码； 用橡皮擦删除辅助线时，匹配一个码/所有码。 ***：当软件界面的右下角有一个点时，匹配当前选中的码，右下角有三个点显示时，匹配所有码。 Z键各码对齐操作： 1. 用选择纸样控制点工具 ，选择一个点或一条线； 2. 按Z键，放码线就会按控制点或线对齐，连续按Z键放码量会以该点在XY方向对齐、Y方向对齐、X方向对齐、恢复间循环。 鼠标滑轮： 在选中任何工具的情况下， 向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向下移动；向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向上移动； 单击鼠标滑轮为全屏显示；按下Shift键： 向前滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向右移动；向后滚动鼠标滑轮，工作区的纸样或结构线向左移动；
键盘方向键： 按上方向键，工作区的纸样或结构线向下移动；按下方向键，工作区的纸样或结构线向上移动； 按左方向键，工作区的纸样或结构线向右移动；按右方向键，工作区的纸样或结构线向左移动；小键盘+ - 小键盘 + 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线放大显示一定的比例； 小键盘 - 键，每按一次此键，工作区的纸样或结构线缩小显示一定的比例；空格键功能： 1. 在选中任何工具情况下，把光标放在纸样上，逗按一下地空格键，即可变成移动纸样光标； 2. 在使用任何工具情况下，按下空格键（不弹起）光标转换成放大工具，此时向前滚动鼠标滑轮，工作区内容就以光标所在位置为中心放大显示，向后滚动鼠标滑轮，工作区内容就以光标所在位置为中心缩小显示。击右键为全屏显示。
对话框不弹出的数据输入方法： 1． 输一组数据：敲数字，按回车。 例，用智能笔画30CM的水平线，左键单击起点，切换在水平方向输入数据30，按回车即可。 2．输两组数据：敲第一组数字--回车--敲第二组数字--回车。 例如，用矩形工具画24x60的矩形，用矩形工具定起点后，输20--敲回车--输60--敲回车即可。 表格对话框右击菜单 在表格对话框中的表格上击右键可弹出菜单，选择菜单中的数据可提高输入效率。如在表格输1寸8分3，操作方法，在表格中先输逗1.地再击右键选择3/8即可。
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。在选项----系统设置-----开关设置中，可以设置鼠标滚轮缩放大小。
A 调整工具 ：1.调整弧线时，按CTRL+H键可显示弧长与统长，切换很好用。2.点击弧线或线段，敲数字键，则线段被数字平分。3. 按SHIFT，可以将弧线变成曲线，事先要在曲线任意部位先点击一下，然后鼠标指向要改变的点敲SHIFT键J（不要点击点），这样曲线点才能变成尖点。4.点击线段后，再尖点按CTRL，同样可以把尖点变成弧点，特别要注意的是，这时有手柄可调弧度，象PS，和CD的调节工具一样。5. 鼠标指向线段，不要点击，敲数字键，线段被数字等分，这里假使线段以前有很多点都被删除，只留下等分线段上的点。
6.在裁片上做完省后，用逗合并调整地工具无法完成调整顺直，则只能用逗省褶合起调整地工具，（也是调整工具A中，第四个工具）
A: 三角板 （按住SHIFT键，左键点住圆点不要松手，落到另一个端点上再松开左键，在需要位置点击拉出垂直线）
B: 相交等距线
Ctrl+B ： 旋转 ：SHIFT是切换复制。
G：移动：SHIFT是切换复制。
J：只针对结构线，对裁片就不好使了，对接：先点L1，再点L2，再点L1相关的线段，则被复制到L2线段上。 2：先点L1端点A，再点L2端点A‘，
再点L1端点 B，再点L2端点B’，然后就会出来二个箭头，分别指向AA‘，BB’，再点L1相关线段，
就会被复制到L2线段上。
K: 对称 (先点二点确定对称轴，再点需要对称的东东，切换SHIFT键可以选择关联与否，关联就是左右对称，不关联就是可以可以修改使左右不同。
W: 剪刀
E: 橡皮檫
F：智能笔：1.二线相交：鼠标左键按住不放，拖出框选二条直线，在二条线的里面（中间）点击右键，即完成
2. 按SHIFT，同时右键点击-靠近线段端点部位，即弹出对话框，输入数值即可，
3.如果交叉线段，保留一个角，即左键按住不放，框选四条线（即框选交叉二条线），在需要保留的角内右键单击即可。
4.连接线段：智能笔状态下----右键框选L1，左键点选L2，右键在空白地方单击即OK。
5.打断线段：智能笔状态下----右键框选线段，左键在需要打断的部位点击（可以是交叉点，也可以是任意虚拟的点），则OK
打断：先框选直线，再点击墙壁线（剪刀线），然后被剪断的二条线会有一红一绿二个颜色，鼠标落在红色线段这边是保留。绿色线段被删除。
6.曲线和直线（折线），按住SHIFT进行切换。
7. 加简单的省，按住SHIFT，右键框选边线，左键点选省线，会弹出省宽对话框，鼠标在省左右或上下晃动，即可看到省向的倒向，看清楚现点击鼠标左键确定，可以调节线上的小点（注意线两侧的端点即大红点调节不了，只能调节线段上的小红点），即自动出来省山。
8. 转省，从始至终都要按住SHIFT，左键框选要旋转的线（可以多次框选，不一定要一次框选，但只能框选不能点选），然后左键点选新省线（如肩省），在空白处右键确认，左键点选第一条省线（腋下省上线），再点选第二条省线（腋下省下边线）。
9. 部分转省： 步骤同上， 只是在最后一步，松开SHIFT，改换按住CTRL，会弹出对话框，
10. 加省山：这个工具并不好，要在手动调整线条顺滑之后才能加省山，它不会自动调整线的顺直，左键框选四条边，右键在省的两侧随便点（想往哪边倒省就右键点到哪侧）。即可。2。选择插入省褶工具，可自动加省山，
11. 均匀转省：不须要转的线段一定要打断，按住SHIFT键，左键框选要旋转的线，再点击新的省线，空白处右键确认，这时松开SHIFT键，左键点选第一条省线，按小键盘上的数字键比如说4，再点选第二条省线。即可，有时不成功。
12.. 做褶：二种方法，一种是没分好褶线，先框选所有对象，左键选固定端，右键确定，左键再选另一固定端，右键确定。会弹出对话框，选几种褶线和褶量褶形式即可。另一种已经画好褶线求褶量，框选对象后，左键分别连着选择二个固定端， 点选一个固定端之后，不要点右键，直接再点击第二个固定端，然后还是不要点右键，直接框选画好的褶线，再右键确定，再填数字即可。
13. 在结构线上画不开剪腰省的横线，即腰节线，再画腰省的竖起线，然后生成裁片之后，再到裁片工具箱中，找到锥型省工具，先在腰省线的上端点和下端点分别点击之后，再回到腰节线部位点击第三点（腰省宽度），才能弹出对话框，输入W2数值，确定腰省。
14. 选择布纹线工具按住shfit键就出现个t字型, 字可以大点 ，按住SHIFT，可以单独移动布纹线或布纹字，转换角度，
不按SHIFT，可以一起移动布纹字和布纹线。
15
选择纸样控制点工具，按下CTRL+K，显示全部隐藏点，隐藏点上左键双击，在弹出的对话框中可以设置将普通点变成放码点，如果右键单击放码点，则可将放码点转换为普通点（非放码点）。
16
选择纸样控制点工具，左键可以框选多个裁片，按CTRL+D，弹出对话框，可以选择删除若干个裁片。
C: 圆轨 （单圆规：左键点住端点不要松手，直接拉在另条直线上再松手，这时弹出的对话框就是单圆规框，输入数字即可。双圆夫：按住ALT键*有时不用按ALT键也可以），左键点击一个端点不要松手，滑到另一个端点时再松手，再拖出即是二条线，弹出对话框是双圆规数字框）。
画胸省的时候建议用单圆规，才画的合理，
D: 等份规 ：1.如果想要弧线，左键直接点击二个端点，2.如果不想要弧线只想要点，则用右键点击第二个端点
， 看到点后再点击左键确定。即端点右键是切换点或弧线的。3.如果想内等分，则用SHIFT切换，鼠标图标的
箭头就会向外指，则会弹出对话框。4。用等份规工具，鼠标指向线段（并不是点击线段），按数字键，则线段显示几等分。
L：角度线：左键点击线条，则在此线条上任意 位置可做此线条的垂线，或角度线。
N 合并调整 ：先分别点击想要匀顺的线条，甲方，再分别点击辅助线条乙方，重点是可以选择翻转组，这样特别省事，不用移来移去对称翻转纸样了。就可以调顺直了。
V：连角
P:加点：靠近线段侧直接点点，输入数值即可。
Q：等距线,(在直线上点一下，注意不要点中端点，当直线上有小绿点的时候，鼠标拖住直线向下拉，鼠标就会变成平行线图标，确定后输入数字定间距），
R: 比较长度 （1.shift切换二点间距离：左键点击一点，然后再点击另一点，即出来对话框显示线段长度，如果连续点击另外二点，就是线段相加。2.连续点击二条线段，即是线段相加；3。左键点击一条线段后，右键点一下，再左键点击另一条线段，即是相减） 以上均可以累积计算。 4.测量弧长：先点一点，在弧中间点一下，再点另一点就可完成测量。
如果想删除记录的数字，就在号型---尺寸变量-----选中逗号型名地，点击下面的删除即可。
S: 矩形 （智能笔：如果空白处，左键点击不松手，拖出矩形框左键确定，如果圆点上画矩形，按住SHIFT，左键点击一下松手，拖出矩形再左键确定。半矩形1：按住SHIFT键，右键点击圆点，不要松手，拖拉住半矩形框再左键点击确定；半矩形框2：右键点住端点不松手，到另一个端点看到直角时再松手，再点击右键可以切换直角方向，最后左键确认。）
服装打板基础知识是什么
准备材料：画纸、铅笔、纸巾。
1，首先用铅笔画出布的形状，布褶的走势。
2，概括出暗部，找出明暗关系和投影。
3，用纸巾擦拭一下，找出布的灰面。
4，然后用铅笔强调一下明暗关系，注意整体的明暗对比。
5，用笔加深布褶的转折处。
6，画面的前面多刻画一些细节，后面可以概括一下。
7，下图就是最后的完成图。
服装打板必备知识
作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：
①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。
服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。
2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。
①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。如外观效果一致的前门襟开口（男装衬衫前门襟开口），图2－2所示有四种结构方法，可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样：如果选择A（单层明筒门襟）和C（双层明筒门襟）的结构缝制工艺则产品品质易控制，但C种的结构会产生成衣太厚，所以厚的面料不适宜使用；如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料，但B种的结构会产生前门襟的厚度不均；如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率，但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况，总的来说， A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构，既可以省布、品质较佳，又可不受布料类型的限制。
门襟开口的襟贴，其结构可以分为另加门襟和原身加门襟，原身加门襟的结构比较浪费布料，但缝制工序较简单方便；而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序，但排料时宜省布，纸样制作人员在制图时需要均衡取舍，确定适合自已公司各条件的方法。对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟，亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料，达到节省布料的目的。
③ 纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如男装衬衫的剑形袖衩条，制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空，使之在揖明线时既可以避免下一层外露，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，
使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构（特别是牛仔裤）时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的执手时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c)，这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。
通过阅读以上内容，想必大家都对布纹线的作用有了一定的了解，防水技术的不断创新和发展，使得建筑防水更加可靠和持久，现代的防水材料和技术能够满足各种复杂的建筑需求，提供高水平的防水效果，希望以上内容对您有用，能解决您的问题，更多防水问题请咨询防水专业人员。
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